Iguanas

    • Invitado
    #1 Iguanas

    Bueno esto lo cuento desde mi experiencia personal ya que tengo dos iguanas hace mucho tiempo y al principio no sabia mucho de como criarlas y esto me trajo muchos problemas..

    asi que voy a dar un par de tips sobre como tenerlas bien..



    *. Una iguana es un bicho caro.. si queres comprar una sin su piedra de calor ..una buena pecera.. luz ultravioleta.. veterinarios y vitaminas.. NO LA COMPRES... porque se te va morir a los 2 meses.. este es el punto mas importante ya que este es un animal fragil y necesita muchos cuidados y atenciones para mantenerse en estado optimo..

    *. Comprala con un certificado de criadero.. eso quiere decir que fue concebida en cautiverio y no es producto de la caceria furtiva .. acordate que este es un animal en extincion y comprar animales sacados violentamente de su medio natural es un crimen ..

    *. Vitaminas.. siempre acordate de ponerle entre las verduras que coma vitamina de calcio especifico para reptiles.. si no haces esto a los 4 meses se le va a liquar la estructura osea y te va quedar deforme como si fuera gelatina (generalemnte mueren mucho antes de que llegue a pasar esto)..

    *. Cada año acordate de darle .. por medio de un veterinario.. inyecciones de calcio..

    *. Aunque sea un poco caro una vez por mes dale papaya.. eso la ayuda mucho a regenerar su piel y es uno de sus alimentos preferidos..

    *. trata de armarle un ambiente comodo y con mucho espacio.. acordate que una iguana de 2 meses mide 5 centimetros pero a los 10 años puede llegar a medir 80 centimetros ... asi que anda previniendo un lugar con MUCHO espacio..

    *. Ponele troncos sinteticos que esten parados.. de lo contrario si se lo pones acostado va intentar armarse un nido debajo del tronco y se va terminar lastimando bastante las garras..

    *. acordate de ponerle ramas y plantas ya que les gusta mucho trepar..

    *. cambiale el ambiente donde vive cada 2 meses pero muy poco ya que se estressan de vivir siempre en el mismo lugar..

    *. si vas a querer que sea tranquila a la hora de agarrarla tenes que hacerlo desde que es recien nacida.. sino despues siempre se te va querer escapar .. y hacelo siempre muy suve ya que sus costillas son DEMASIADO fragiles..

    *.siempre.. despues de cargarla.. limpiate bien .. ya que si bien es un animal limpio y sano a veces te puede transmitir alguna bacteria de reptil como la salmonella ..

    *. si queres que te tome confianza .. desde chica antes de servirle su comida dale de tu mano pedacitos chicos de cualquier vegetal..

    *. la lampara ultravioleta NUNCA la va ayudar tanto como la luz solar.. asi que 2 veces por semana hacela tomar sol natural que la va ayudar mucho para mantener su piel..

    *. mantenelas alejadas del frio.. no las matan en pequeñas dosis pero las hace sufrir demasiado.. acordate que vienen de zonas donde hacen 28 grados de temperatura en invierno y casi 50 en verano..

    *. si le notas los mienbros rigidos puede ser letargo.. a veces les pasa naturalmente.. si le dura mas de un dia llevala urgente al veterinario.. generalmente el letargo se les da por problemas gastricos pero al dia ya tienen que estar bien.

    *. si tenes una novia que le dan asco.. no te preocupes con el tiempo se acostumbra..

    .. eso es todo por ahora.. si se me ocurre algun dato mas luego lo posteo


    Saludos y espero que esto le sirva alguno de ustedes..

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    8 comentarios / 5105 Visitas

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      • 06/11/01
    21/04/2003
    #2 Iguanas - Más informacion

    Mantener una iguana en el hogar es todo un ejercicio de responsabilidad. En primer lugar porque se trata de un animal protegido por los convenios internacionales CITES que lo incluyen como especie que, aún no estando en peligro inmediato de extinción, puede llegar a estarlo debido al tráfico ilegal. Por esta razón cuando vayamos a adquirirla nos dirigiremos a un comercio de confianza donde, junto con el animal, nos entregarán la factura extendida de acuerdo con la legislación vigente donde queda constancia del nombre científico y se asegura que ha superado todos los trámites legales de importación.

    La segunda responsabilidad hacia este reptil consiste en alojarlo, cuidarlo, mantenerlo y alimentarlo en las condiciones más adecuadas a sus necesidades. El entorno que le proporcionemos debe ser lo más parecido posible a su medio natural originario. De este modo le proporcionaremos una existencia agradable donde su desarrollo no pueda verse limitado.


    Características

    La iguana verde, de nombre científico Iguana iguana, es un reptil que alcanza un gran tamaño, hasta 2 metros, de los que 1'30 corresponden a la cola, siendo su peso medio de unos 15 Kilos. Se trata de un animal ágil que solamente baja al suelo para beber agua y pasa la mayor parte del tiempo desplazándose entre las ramas de los árboles donde encuentra su alimento. Sus patas son fuertes y terminan en dedos extremadamente finos y largos provistos de uñas muy apropiados para agarrarse con facilidad a los troncos de las plantas. El color verde de su piel les permite, además, confundirse perfectamente con la vegetación y pasar desapercibidos a los ojos de sus depredadores.

    La verde piel de la iguana está recubierta de pequeñas escamas y una cresta, más aparatosa en los machos, recorre su dorso desde la cabeza hasta la cola. Las caracteriza asimismo un gran repliegue de la piel bajo la mandíbula inferior a modo de papada. En conjunto este reptil ofrece un majestuoso aspecto que nos recuerda al de sus extintos antepasados los dinosaurios.

    Mantenimiento

    Su medio ambiente originario son las selvas tropicales que se extienden desde el Sur de México hasta el Brasil. Estas selvas se caracterizan por la alta temperatura del aire y la elevada humedad atmosférica. De modo que el alojamiento más adecuado que podemos ofrecerle es un gran terrario provisto de arbustos y ramas secas donde pueda moverse sin excesivas limitaciones. Dotaremos este terrario con la calefacción necesaria para que la temperatura oscile durante el día entre los 25 y los 35ºC y descienda a 20ºC durante la noche. Un recipiente con agua tibia proporcionará la necesaria humedad al aire y, a la vez, calmará la sed de la iguana. Es preferible que exista algún rincón donde incidan los rayos del sol puesto que además de calor proveen de rayos ultravioleta (UVA) necesarios para su metabolismo. En su sustitución puede instalarse luz fluorescente diurna para terrarios y una lámpara de rayos UVA cuyo funcionamiento debe dosificarse para evitar quemaduras.

    Alimentacion

    A pesar de su feroz apariencia se trata de un animal fundamentalmente herbívoro, aunque los ejemplares más jóvenes tengan una dieta más amplia y flexible. Su alimentación debe ser rica y variada incluyendo toda clase de frutas y verduras: hojas de lechuga, escarola, diente de león, trébol, col; en primavera flores de frutales, calabacín o trébol; frutas del tiempo (manzana, uva, tomate, naranja) y alimentos cocinados tales como arroz hervido con verduras o copos de cereales. Es importante en todos los casos ofrecer un aporte continuo de calcio bien a través de la dieta bien como complemento añadido a ella.

    Reproduccion

    Las iguanas son reptiles que se acostumbran fácilmente al trato humano pero difícilmente se reproducen en cautividad. Si disponemos de una pareja reproductora observaremos que tras el apareamiento la hembra excava una profunda galería en el suelo donde deposita una enorme puesta, hasta 60 huevos del tamaño de una pelota de ping-pong. El desarrollo, que debe ocurrir a 30ºC de temperatura, dura unos cien días y las crías eclosionan con un tamaño alrededor de los 20 cm.

    Cuidados

    Son animales resistentes a las enfermedades si han pasado un periodo de cuarentena y desparasitación y se extreman las medidas higiénicas de su hábitat. En realidad la mayoría de problemas que llegan a padecer son debidos a condiciones inadecuadas de mantenimiento: falta de humedad en el aire que ocasiona problemas respiratorios y de la piel, quemaduras por el exceso de exposición a los rayos UVA, avitaminosis por la falta de exposición a la luz solar o por dietas monótonas y pobres en minerales y vitaminas esenciales, y finalmente fracturas u obesidad provocadas por la falta de ejercicio en instalaciones excesivamente pequeñas.

    • PoetaCamba
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    22/04/2003
    #3

    se agradece pero estoy en contra con la tenencia de animales que no son domesticos.... con esto no estoy bardeando solo que no se puede ir en contra de la naturaleza

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    25/04/2003
    #4

    La verdad que se pasaron.. muy bien, 10, felicitado!

    Si bien siempre me gusto la idea de tener una iguana.. estoy seguroque mi cuerto no seria suficiente espacio para que viviera 'comodamente'..

    mas info, en mi info!
    ahi c ven, salu2!

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    02/05/2003
    #5

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    03/05/2003
    #6

    gracias x la info Wav la tendre q tener en q-enta si el fianzatto c deciD x comprar una

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    04/05/2003
    #7 Terrario
    Caja

    Se debe mantener a las iguanas dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para que puedan escalar. Yo sugiero, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario. A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol, o un cactus seco para meterse dentro. Por último, si cabe dentro de la caja, se puede colocar un pequeño hibisco, por ahí las iguanas treparán y también lo devorarán ya que sus hojas y sus flores les encantan.

    Es bueno sacar a las iguanas de la caja a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles. También venden unas pequeñas correas que no lastiman el cuero de ellas para pasearlas por todos lados.

    Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas; además porque las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.

    Sustrato

    El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los sustratos más utilizados son arena, gravilla de peceras, papel, viruta, etc. Lo que yo recomiendo es utilizar tan sólo papel de diario (periódico) ya que es fácilmente desechable, barato y muy manipulable. Desgraciadamente el papel de diario es tal vez un sustrato que se verá muy feo, pero dadas sus cualidades es muy recomendable. La arena para gatos NO es un buen sustrato ya que esta posee ciertos químicos para eliminar los olores de las fecas de los gatos y podrían dañar a tu iguana.

    Calor

    Las iguanas necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del medio. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". La iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse, ya que ellas autorregulan su temperatura moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten.

    La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas (se puede usar una ampolleta común de 60 W (bombilla de 60 W)). La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante.

    El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Además, estas "Piedras Calientes", podrían electrocutar a tu iguana si ella defeca sobre la piedra eléctrica.

    Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.

    Humedad

    Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja.

    A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.

    Luz


    Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.

    Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como "amplio espectro", así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.

    Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel intestinal para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta.

    Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.

    En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.

    Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.

    Aire

    Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre facilmente a la caja donde la iguana se crie. Para esto, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada de aire.
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    04/05/2003
    #8 Dietas
    Cuando recibo preguntas por las iguanas, generalmente me preguntan por la comida que hay que darles; qué comida, en qué cantidad, a qué temperatura, en realidad me preguntan de todo. Para eso va esta parte de mi guía para criar iguanas, quizás la parte más importante.

    Voy a empezar al revés, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente.
    Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Yo no he visto que mis iguanas peleen entre sí para quitarse la comida, pero sí que una espera a que la otra termine para ir al plato a comer. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos.

    La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas.

    La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.

    Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las mascoterías, y son para los conejos). Estos pellets deberían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana.

    Yo recomiendo hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos" que se encuentran en la superficie de éste.
    A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, así que a las mías, cuando como frutas, les doy frutas; si hay otras verduras, les doy, y así hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.

    Agua

    Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluído el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.

    Vitaminas y Calcio

    Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.

    Las pastillas que se les dan pueden ser especiales para reptiles, aunque he sabido que son bastante caras, o las comunes para humanos, que son mucho más baratas; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.

    Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podría sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.

    Los sprays vitamínicos que venden en mascoterías, no funcionan bien en la piel de las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas y en gotas para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.

    Gastón Cassus B. (1999-2002)
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    04/05/2003
    #9 Plantas Tóxicas - (En Inglés)
    Pido mil disculpas por no traducir esta info no me ha dado el tiempo. Posteo igualmente la info porque creo q es importante ya que figuran cosas que son tóxicas para las iguanas. Si en algun momento tengo el tiempo prometo traducirlo!
    TOXIC PLANTS

    This list appears in IGUANAS: A GUIDE TO THEIR BIOLOGY AND CAPTIVE CARE by Fredric L. Frye, DVM. He credits (among others) the following sources: International Turtle and Tortoise Journal, San Diego Poison Information Center (UCSD), San Diego Turtle and Tortoise Society.

    There is a mistaken belief that all animals know what is and is not good to eat. This is a mistake--a potentially lethal mistake--when you are talking about an animal who has been removed from its native habitat.

    An animal in its native environment does know what it can and cannot eat. If it makes a mistake, and becomes merely ill, it will not eat that plant again. If it eats a plant that kills it, well, it clearly won't be eating that again! The fact that the leading causes of death in the wild is not from eating toxic foods indicates that animals either learn their lessons well by observing older conspecifics, or through a sort of genetic field guide to edible plants.

    Once you remove an animal from its environment, however, that field guide becomes useless. Instead, the animal will pretty much try to eat anything that resembles what it is programmed (learned or instinctual behavior) to eat. Hence, toxic plants such as poinsettias, with their wide deep green leaves and attractive red flowers (actually, leaves, the flowers themselves being the small yellow structures in the middle of the red leaves) look like a terrific snack for a hungry or curious iguana. As does a broad green leaf and palm frond on a tree frog t-shirt; looks good enough to eat, as they say. And they do try.

    If you are thinking about furnishing a tank with plants, or are considering letting your larger lizards and box turtles or tortoises free-roam in your house or in an outdoor enclosure, you need to assure that the plants in those areas are not toxic.

    The toxic chemicals of plants are passed to an animal in one of two ways - by ingestion of plant material, or by dermal contact with a plant. If anyone has ever had poison oak or ivy, you are quite familiar with this latter method of transmission. Some plants are completely toxic; others have only certain parts that are toxic, such as the leaves, or flowers.

    Keep this list somewhere handy so that you may refer to it as needed when considering plants for your animals.

    Note: If you are in doubt as to whether a plant, or part of a plant, is toxic either do not use the plant, or discuss it with other herpetoculturists and horticulturists to see if they have ever had experience with that plant.

    ACOCANTHERA fruit and flowers

    ACONITE (Monkshood) roots, flowers and leaves

    AMARYLLIS (A. belladonna) bulbs contain alkaloids

    AMSINCKIA (Tarweed) foliage, seeds

    ANENOME (Wildflower) whole plant

    ANGEL TRUMPET TREE (Datura arborra) flowers and leaves

    APPLE seeds

    APRICOT PITS inner seed dangerous

    ATROPA BELLADONNA all parts, especially black berries

    AUTUMN CROCUS bulbs

    AVOCADO foliage

    AZALEAS all parts are fatal!

    BALSAM PEAR seeds, outer rind of fruit

    BANEBERRY (Doll's Eyes) red or white berries, roots andfoliage

    BEACH PEA all

    BETEL NUT PALM all

    BELLADONNA all

    BIRD OF PARADISE seeds

    BITTERSWEET berries

    BLACK LOCUST bark, sprouts and foliage

    BLEEDING HEART foliage and roots

    BLUEBONNETS all

    BLUE FLAG (Iris) bulbs

    BLUE-GREEN ALGAE some forms are toxic

    BLOODROOT all

    BOTTLEBRUSH flowers

    BOXWOOD all

    BUCKEYE HORSE CHESTNUT sprouts and nuts

    BUCKTHORN fruit, bard

    BUTTERCUP all

    CALADIUM all

    CALLA LILY all

    CARDINAL FLOWER all

    CAROLINA JESSAMINE foliage, flowers and sap

    CASSAVA roots

    CASTOR BEAN (castor oil) uncooked beans

    CHALICE VINE (Trumpet vine) all

    CHERRY bark, twig, leaves, seed pits

    CHERRY LAUREL foliage and flowers

    CHINA BERRY TREE berries

    CHRISTMAS BERRY berries

    CHRISTMAS CACTUS (_Euphorbia_) entire plant

    CHRISTMAS CANDLE sap

    CHRISTMAS ROSE foliage and flowers

    COLUMBINE foliage, flowers and seeds

    COMMON PRIVET foliage and berries

    CORAL PLANT all parts

    CROCUS bulbs

    CROTON foliage, shoots

    CYCLAMEN foliage, stems and flowers

    DAFFODIL bulbs, foliage, flowers and pods

    DAPHNE berries

    DATURA (Jimson weed) leaves, seeds

    DEADLY AMANITA all

    DEADLY NIGHTSHADE foliage, unripe fruit, sprouts

    DEATH CAMAS all

    DEATH CAP MUSHROOM all

    DELPHINIUM all

    DEIFFENBACHIA (Dumbcane) all

    DESTROYING ANGEL (Death cap) all

    DOGWOOD fruit mildly toxic

    DUMBCANE all

    DUTCHMAN'S BREECHES foliage and roots

    EGGPLANT all but the fruit

    ELDERBERRY foliage

    ELEPHANT EARS (Taro) leaves, stem

    ENGLISH IVY leaves, berries

    EQUISETUM all

    EUPHORBIA (spurge(s)) foliage, flowers sap

    FALSE HELLEBORE all parts

    FALSE HENBANE all

    FIDDLENECK (_Senecio_) all

    FLY AGARIC (amanita, death cap) all

    FOUR O'CLOCK all

    FOXGLOVE leaves, seeds

    GELSEMIUM all

    GHOSTWEED all

    GOLDEN CHAIN (Laburnum) all

    HEMLOCK ROOTS (poison & water) all

    HENBANE seeds

    HOLLY, English and American berries

    HORSE CHESTNUT nuts, twigs

    HORSETAIL REED (_Equisetum_) all

    HYACINTH bulbs

    HYDRANGEA flower

    INDIAN TURNIP (Jack-in-the-pulpit) all

    IMPATIENS (Touch-me-not) all

    IRIS (Blue flag) bulbs

    IVY (all forms) foliage, fruit

    JACK-IN-THE-PULPIT all

    JASMINE foliage, flowers, sap

    JASMINE, STAR foliate, flowers

    JATROPHA seeds, sap

    JAVA BEAN uncooked bean

    JERUSALEM CHERRY berries

    JESSAMINE berries

    JIMSON WEED (Thorn apple) foliage, flowers, seed pods

    JOHNSON GRASS all

    JUNIPER needles, stems, berries

    LABURNUM all

    LAMBKILL (Sheep laurel) all

    LANTANA CAMARA foliate, flowers, esp. berries

    LARKSPUR all parts

    LAUREL all parts

    LILY OF THE VALLEY all parts, including water

    LIMA BEAN (java bean) uncooked bean

    LOBELIA all parts

    LOCOWEED all

    LOCUST(S) all

    LORDS AND LADIES (cuckoopint) all

    LUPINE esp. seeds, pods foliage

    MACHINEEL all

    MARIJUANA leaves

    MAY APPLE all except fruit

    MESCAL (BEAN) seed; all parts may be toxic

    MILKWEED foliage

    MISTLETOE berries

    MOCCASIN FLOWER foliage, flowers

    MOCK ORANGE fruit

    MONKSHOOD leaves, roots

    MOODSEED berries

    MORNING GLORY all

    MOUNTAIN LAUREL young leaves, shoots

    MUSHROOMS (some wild forms) caps, stems

    NARCISSUS (Paper-white) bulbs

    NATAL CHERRY berries, foliage

    NECTARINE SEED inner pit only

    NICOTINE (tree, bush, flowering) foliage, flowers

    NIGHTSHADES berries, leaves

    OAK TREES acorn, foliage

    OLEANDER leaves, branches, sap

    PEACH PIT inner seed

    PEAR seeds

    PENNYROYAL foliage, flowers

    PEONY foliage, flowers

    PERIWINKLE all

    PHILODENDRON (some species) leaves, stem

    PINKS all

    PLUMS foliage, inner seed

    POINSETTIA leaves, flowers

    POISON HEMLOCK foliage, seeds

    POISON IVY foliage, fruit, sap

    POISON OAK foliage, fruit, sap

    POISON SUMAC foliage, fruit, sap

    POKEWOOD / POKECHERRY roots, fruits

    POPPY (except California) all

    POTATO eyes, shoots

    PRIVET all

    REDWOOD resinoids, leached wet wood

    RHODODENDRON all parts are fatal!

    RHUBARB foliage, uncooked stems

    ROSARY PEAS foliage, flowers, pods

    ROSEMARY foliage in some species

    RUSSIAN THISTLE foliage, flowers

    SAGE foliage in some species

    SALMONBERRY foliage, fruit

    SCARLET PIMPERNEL foliage, flowers, fruit

    SCOTCH BROOM seeds

    SENECIO ("fiddle neck") all

    SKUNK CABBAGE all

    SNAPDRAGON foliage, flowers

    SNOWDROP all

    SNOW-ON-THE-MOUNTAIN (Ghostweed) all

    SPANISH BAYONET foliage, flowers

    STAR JASMINE foliage, flowers

    SQUIRREL CORN foliage, flowers, seeds

    SUDAN GRASS all

    STAR OF BETHLEHEM foliage, flowers

    SUNDEW foliage

    SWEET PEA seeds and fruit

    TANSY foliage, flowers

    TARO (Elephant ears) foliage

    TARWEED foliage, seeds

    THORN APPLE flowers, foliage, pods

    TIGER LILY foliage, flowers, seed pods

    TOAD FLAX foliage

    TOBACCO leaves

    TOMATO PLANT foliage, vines

    TOUCH-ME-NOT all

    TOYON BERRY berries

    TRILLIUM foliage

    TRUMPET VINE all

    TULIP all

    VENUS FLYTRAP all

    VERBENA foliage, flowers

    VIRGINIA CREEPER sap

    WATER HEMLOCK roots, foliage

    WILDFLOWER leaves, flowers

    WILD PARSNIP underground roots, foliage

    WISTERIA all

    YAM BEAN roots, immature pods

    YELLOW STAR THISTLE foliage, flowers

    YEW (all varieties) needles, seeds
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